Дощатые полы

Дощатые полы, технология укладки полов. Если плюсы бревенчатых или брусчатых стен для многих все еще остаются вопросом спорным, и предпочтение может быть отдано конструкциям из какого-либо другого материала, то о дощатых полах другого мнения быть не может — это лучшее покрытие для пола в любом доме.

30 июля 2012 г.

Дощатые полы

Если плюсы бревенчатых или брусчатых стен для многих все еще остаются вопросом спорным, и предпочтение может быть отдано конструкциям из какого-либо другого материала, то о дощатых полах другого мнения быть не может — это лучшее покрытие для пола в любом доме.

Деревянное покрытие - лучшее напольное покрытие

Дерево обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию, достаточную прочность и, как уже отмечалось, уют. Половое покрытие должно иметь низкий коэффициент теплоусвоения — не более 12 Вт/(м°С). Древесина по своим теплотехническим свойствам приближается к этой цифре. Именно поэтому, ступая на деревянный пол, человек ощущает тепло, а не ежится от холода.

Деревянные полы можно рекомендовать всем, по праву отдавая дереву первенство среди половых покрытий. Давайте разберемся, как правильно устроить деревянный пол.

Как правильно устроить деревянный пол

Опорами для настила полов служат бетонные или кирпичные столбики — стулья, отстоящие друг от друга на расстоянии 60-100 см. Если планируется выполнять пол из укладываемых на балки тонких (до 28 мм) досок, то расстояние между столбиками должно быть 50 см. Если же перекрытие будет выполнено из балок большего сечения с последующей укладкой лаг, то расстояние между балками может достигать 1 м. Стулья могут быть выполнены и из древесины, но в этом случае они будут менее долговечны, подвержены гниению и разрушению.

Деревянные стулья

Наиболее устойчивыми к поражению являются дубовые стулья. В любом случае деревянные стулья должны быть обожжены и просмолены. Ту часть деревянных стульев, которая находится в земле, укутывают толем. Часто ямы под стулья засыпают не грунтом, а хорошо уплотненным щебнем или гравием. На кирпичных или бетонных стульях устраивают изоляцию из двух слоев толя или рубероида. Можно верх столбиков просмолить битумом. На стулья укладывают деревянные балки. Чаще всего это брусья прямоугольного сечения из хвойных пород дерева. Высота балки должна быть не менее 1/24 его длины. Оптимальным считается соотношение размеров сечения балки 7:5. Деревянными балками перекрывают расстояния до 4,5 м. Для перекрытия больших расстояний практичнее использовать железобетонные балки.

Врубка в нижние венцы деревянных стен

Еще один вариант крепления балок - врубка в нижние венцы деревянных стен. Обычно балки врубают во второй, а лучше третий снизу венец, разгружая, таким образом, базовый окладной венец. Врубка балок имеет серьезный минус, который дает о себе знать не сразу. Дело в том, что, как любая деревянная конструкция, балка может прогнить и разрушиться, и тогда потребуется ее замена. Балки, уложенные на стулья, просто вынимают и заменяют новыми. Балки же, врубленные в стены, невозможно заменить, не поднимая самого сруба. Нельзя укладывать балки вплотную к стенам. Желательно оставить зазор шириной 3 см. Если балки легли на стулья неровно, их уровень выравнивают, подбивая клинья. Сверху на балки укладывают лаги. Между балками и лагами желательно проложить слой из антисептированных древесноволокнистых плит или так называемый накат из плотно соединенных обрезных досок толщиной 24 мм. Швы между досками наката накрывают полосами толя. Толь предохранит от просыпания через стыки утепляющей и звукоизолирующей засыпки, которую устраивают на накате. Почти идеальным материалом для засыпки является керамзит: в качестве засыпки используют также сухой песок или мелкий шлак, а иногда и просто землю. Толщина засыпки может достигать 8 см. Для лаг берут также хорошо просушенную древесину. Лучшим считается материал с показателем влажности 13%. Такой степени сухости древесины в домашних условиях добиться трудно. Поэтому допускается использование дерева большей влажности, но все же не более 20%. Настилают лаги на расстоянии 50-80 см друг от друга. Однако определенной экономии древесины можно добиться, если применять в качестве лаг доски большой толщины. Так, если толщина лаг достигает 40 мм, расстояние между ними может быть до 90 см, при толщине 50 мм допустимо расстояние 1-1,1 м. Толщина лаг 60 мм позволяет укладывать их на расстоянии 1,2-1,3 м. Объясняется это большей сопротивляемостью толстых досок изгибанию под действием веса. Ширина лаг — 10-12 см. Укладывают лаги поперек направления оконного света (половые доски поверх лаг укладывают вдоль направления оконного света), а в узких местах просто поперек (половые доски при этом укладывают вдоль). В качестве лаг желательно использовать доски длиной не менее 1 м. Такие лаги можно стыковать впритык, обязательно на опоре. Концы лаг, чтобы они не разошлись, скрепляют скобами или длинными гвоздями, прибивая лаги к балкам. Ровность укладки лаг проверяют фугованной деревянной рейкой длиной 2 м. Если приложенная рейка касается лаг без зазоров, можно сказать, что укладка произведена правильно. следующий этап — укладка половых досок.

Укладка половых досок

Чаще всего в качестве половой доски применяют сосновые или еловые обрезные доски толщиной 40-50 мм. Исходным материалом может быть и не обрезная доска, но ее сначала отесывают или опиливают. В первую очередь следует вспомнить, что древесина, высыхая, претерпевает деформации, а значит, надо учесть ее структуру для минимизации коробления досок. Самое главное здесь — выбирать для полового покрытия более узкие доски и укладывать так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны. И еще один важный момент. Половые доски укладывают в каждой комнате отдельно. Переходя к этапу укладки половых досок, нужно иметь законченные стеновые перегородки, устроенные на лагах. Не связанность полового покрытия в разных помещениях строения служит дополнительным фактором уменьшения возможных деформаций пола и улучшения звукоизоляции отдельных помещений. Располагают половые доски по направлению падающего из окон света, если в помещении есть окно, и по длине помещения, если это узкие переходы вроде коридоров.

В местах наибольшего движения (в коридорах, у дверей) желательно укладывать более прочные доски, выработанные из ядровой древесины. Кромки и лицевые стороны половых досок следует острогать одинарным рубанком и отфуговать. Тогда они будут прилегать друг к другу плотнее. Кромки должны составлять с пластью строго прямой угол. Смежные кромки подгоняют друг к другу так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм. Каждую пару подогнанных кромок следует пометить, чтобы не перепутать при укладке. К подготовительным работам относится и тщательное опиливание по угольнику торцов тех досок, которые будут стыковаться по длине. Такие стыки должны обязательно проходить по оси балки или лаги. Когда подготовительные работы закончены, приступают к укладке.

Укладка пола

Сначала на полу укладывают несколько досок, причём первая должна находиться на расстоянии 10 и 20 мм от внутренней и внешней стены соответственно. Этот засор предотвратит вспучивание пола при разбухании досок от возможного проникновения влаги; помимо этого он учавствует в вентилировании. Затем первую доску прибивают двумя гвоздями, длина которых должна в 2-2,5 раза превышать толщину досок. Вбивают гвозди с наклоном в сторону настланной части пола. Шляпки гвоздей сплющивают и утапливают древесину на 4-5 мм, направляя вдоль волокон. Надо иметь ввиду, что при входе в древесину гвоздь раздвигает её волокна. Это может послужить фактором растрескивания древесины Минимизировать опасность растрескивания досок можно, если учесть, что гвозди нельзя забивать слишком близко к краю доски, а промежутки между гвоздями должны быть достаточно большими. Оптимальным отступом от края или кромки доски для вбивания гвоздя считается расстояние, равное десятикратной толщине гвоздя. Затем укладывают вторую доску, но не прибивают сразу. Для плотности укладки доски требуется сжимать при помощи различных приспособлений. Простейшее из них — скоба Смолякова.

Скоба Смолякова

Скобу вбивают в лагу или балку на расстоянии 10-15 см от кромки крайней доски, к самой доске приставляют прокладку длиной 50 см, а между прокладкой и скобой вбивают клинья (один или два). Вбивают клинья до тех пор, пока вторая доска до упора не прижмется к первой. Лишь после этого вторую доску прибивают, а скобу вынимают. Со всеми следующими досками повторяют те же операции. Зазор между досками пола, как уже отмечалось выше, не должен превышать 1 мм. Несколько иначе уплотняют последние доски, близко подходящие кромками под стену. Зазор между кромкой последней доски и стеной остается таким малым, что не может быть и речи о вбивании скобы. В этом случае сжатие производится клиньями. Если стены дома деревянные, клинья вбивают непосредственно между кромкой доски и стеной дома. Если стены отделаны, например, штукатуркой, их защищают прокладкой из фанеры, а последнюю половую доску прикладывают к предназначенному ей месту на лагах и осаживают деревянным молотком до тех пор, пока она не сядет на место. Чтобы не повредить доску ударами, желательно подложить прокладку из кусочка доски, бруска и наносить удары не по самой половой доске, а по прокладке. Если плотность прилегания досок окажется недостаточной, с помощью вбивания клиньев добиваются большего сжатия. Скобы Смолякова более щадяще действуют на древесину лагов, нежели обычные скобы. Однако и здесь иногда может произойти раскалывание лаги. Поэтому некоторые мастера уходят от использования скоб, заменяя их другими приспособлениями. Одно из самых распространенных и надежных — сжим Кокурина.

Сжим Кокурина

Большой плюс этого сжима — возможность уплотнить сразу до 10-12 досок. Сжим легко выполнить самостоятельно. Для этого надо приготовить два отрезка уголковой стали длиной по 150 см и сечением 30x30 мм, один отрезок уголковой стали длиной 15 см и сечением 90x90 мм и стальную пластину с размерами 150x90x5 мм. К короткому уголку 2 (упору) на высоте 40-50 мм от нижней кромки приваривают длинные уголки 1. С противоположной стороны к нижней кромке длинных уголков приваривают пластинку 3. В упоре 2-й пластине делают 3 прорези длиной 5 см с круглыми отверстиями такого диаметра, в которые беспрепятственно проходили бы шляпки гвоздей. Перемычка прорези должна быть на 1-2 мм шире диаметра гвоздя. Вам потребуется 2-3 таких сжима. Работу с применением сжимов выполняют так. Первую доску укладывают и прибивают, следом одну за одной укладывают, не прибивая, еще 10-12 досок. Затем берут сжимы (чем больше, тем лучше, особенно поначалу) и укладывают их на доски точно по лагам. Закрепляют сжимы гвоздями, вбивая их через прорезь пластинки 3 в первую прибитую доску и через прорезь упора в лагу. Сжимание производится забиванием клиньев между упором и кромкой крайней доски. Плотно сжатые доски прибивают гвоздями. Сжим освобождают ударом молотка по упору. Описанную выше технологию укладывания половых досок можно назвать чистовой. Пол, выполненный таким образом, является законченным. Однако мастера советуют не доводить сразу укладку пола до конца. Дело в том, что, находясь в новых условиях (микроклимат помещения), доски в течение первого года претерпят некоторые деформации, а следовательно, потребуются повторная доработка и выравнивание. Эти процедуры будет легче произвести, если первоначально доски не были основательно прибиты, а лишь закреплены на латах. Закрепляют их, вбивая, по гвоздю на каждом конце. Через год, когда доски высохнут и проявятся недостатки, пол реконструируют, заменяя испортившиеся доски и подгоняя соединения. После этого полы можно закреплять окончательно.

Перестилку пола лучше осуществлять в январе-феврале, когда микроклимат помещения более устойчив. Окончательно закрепив доски, поверхность пола осматривают на наличие выступающих или западающих участков (так называемых провесов) и устраняют их пристрожкой. Проконтролируйте, чтобы все шляпки гвоздей были хорошо утоплены в доски, иначе можно повредить нож струга. Завершив пристрожку, следует замазать шпатлевкой углубления над шляпками гвоздей, чтобы в них не попадала вода. К теплоизолирующей способности одинарного пола можно предъявить некоторые претензии. Такие полы чаще всего устраивают в загородной недвижимости, где находятся в основном в тёплое время года. В постоянном жилище, где тепло пола является одной из важных задач, рекомендуется укладывать двухслойный пол с теплоизолирующей прослойкой. Особо это относится к полу над подпольем и к междуэтажным перекрытиям.

Двухслойный пол

Состоит двухслойный пол из укладываемого на лаги черного пола, изолирующей прослойки и устраиваемого по описанным выше правилам чистового пола. Материалом для чернового пола служат не струганные доски толщиной 5-6 см или горбыли (для пола над подпольем). Черновой пол к лагам не прибивают, а укладывают в выбранные у нижнего края лаг шпунты (пазы), либо на прибитые к лагам "черепные" бруски. Уложенный черновой пол промазывают глиняным раствором толщиной не более 1,5 см, просушивают и засыпают сухим песком, мелким шлаком или керамзитом слоем до 5 см. Сверху все это можно залить жидким известковым раствором. Затем конструкции дают хорошо просохнуть. Очень важно, чтобы изолирующее покрытие было абсолютно сухим. В противном случае, будучи едва законченным, ваш пол, а вернее пространство между двумя его слоями, станет идеальной средой для возникновения и размножения грибковых организмов. После полной просушки можно настилать чистый пол. Однако поддержанию сухого микроклимата в межслойном пространстве следует уделять внимание и после окончания настила пола. Действенной мерой по вентилированию чернового пола и прослойки служит устройство вентиляционных решеток.

Вентиляционные решетки

Выполняют вентиляционные решетки так. По углам на расстоянии 15-20 см от плинтусов просверливают 3-4 вентиляционных отверстия диаметром 10-20 мм. Затем место, где проделаны отверстия, окружают деревянной рамкой, выполняемой из реек толщиной 10 мм и шириной 30 мм. Детали рамок срезают на ус и прибивают к полу на замазке или масляной шпатлевке. На рамке шурупами или гвоздями закрепляют металлическую решетку. Важно проследить, чтобы вентиляционные отверстия не пришлись на балку. Таким образом, получают вентиляционную решетку, приподнятую над уровнем пола на 10 мм, что будет защищать подполье от проникновения воды при мытье полов. Решетка, в свою очередь, защитит подполье от проникновения грызунов. В небольших комнатах достаточно иметь две вентиляционные решетки в углах по диагонали. В больших комнатах желательно устроить такую решетку в каждом углу. Большие удобства при настиле полов дает использование фрезерованных заводских досок.

Фрезерованные доски

Эти доски выпускают толщиной от 28 до 36 мм и шириной от 74 до 144 мм. Фрезерованные доски имеют паз с одной стороны и гребень с другой. В низу каждой доски выбран продух — углубление высотой до 2 мм. Благодаря продуху доски плотно и прочно ложатся на балки или лаги, и обеспечивается свободный воздухообмен (существенно для двойных полов). Возьмите себе на заметку, что при применении обычных досок, для вентиляции на балках или лагах требуется вырубать специальные каналы глубиной и шириной 1,5-2 см. За счет смыкания паза одной доски с гребнем другой достигается прочное соединение двух соседних досок. При настилке пола из фрезерованных досок первую кладут пазом к стене на расстоянии 10-15 мм от нее. Гвозди забивают в каждую балку или лагу. Шляпки утапливают так, как было описано выше. Затем к первой доске укладывают вторую, третью и т. д. Сжатие осуществляют скобами Смолякова или сжимами Кокурина. Прокладка, защищающая отделанную стену при укладке последней. Доски, должна иметь паз для надевания на гребень доски. Завершается укладка пола установкой плинтусов — профилированных реек различной конфигурации, защищающих подпол от проникновения внешней влаги и одновременно обеспечивающих дополнительную вентиляцию.

Установка плинтусов

Изготовляют плинтусы, как правило, из сухой хвойной древесины, но возможны и другие варианты. Крепят плинтусы к стенам гвоздями длиной 75 мм, причем между гвоздями соблюдают расстояние 60-70 см. Закрепляя плинтусы гвоздями, важно проследить, чтобы плинтусы были плотно прижаты к полу и стене. Желательно подобрать гвозди так, чтобы они максимально приближались по цвету к древесине плинтусов (например, для темной древесины подойдут медные гвозди). Закреплять гвозди следует так, чтобы шляпка оставалась на уровне поверхности плинтуса, не создавая вмятин в древесине. Можно также перед забиванием гвоздей откусывать их шляпки. В этом случае стержень гвоздя утапливают в древесину при помощи пробойника, а образовавшееся отверстие замазывают шпаклёвочным составом, и подкрашивают для выравнивания цвета.

Угловые соединения плинтусов выполняют на ус, соединения по длине, если их не избежать, стараются располагать в местах, которые в соответствии с планировкой интерьера будут закрыты, например, мебелью. При соединении по длине в место соединения торцов обязательно забивают гвозди. Для участия в системе вентиляции помещения плинтусы должны иметь некоторые особенности. Наиболее простой вариант — просверлить в плинтусах на расстоянии 40-50 см друг от друга вентиляционные отверстия. Но гораздо эффективней оказывается применение плинтусов с нашельниками (срезанной задней гранью). По сравнению с уже известной читателю половой вентиляционной решеткой такие плинтусы обеспечивают в 15 раз больший воздухообмен.

Укладка паркетных досок

Укладка паркетных досок близка по сути к укладке обычного дощатого пола. Ведут укладку паркетных досок по лагам, установленным либо на кирпичных столбиках, либо на бетонное основание с засыпкой из песка. Оптимальным является использование лаг в виде досок толщиной 40-60 мм и шириной 100-120 мм. При планировании раскладки важно учесть, что торцевые стыки паркетных досок обязательно должны приходиться на лаги и образовывать строго прямую линию, без скосов, что проверяют туго натянутым шнуром. В местах примыкания к уложенным ранее полам, во избежание свесов, паркетные доски также должны опираться на лаги. То же правило относится к местам, расположенным поблизости от нагревательных приборов. Отступ от стены делается как обычно — на 10-15 мм. Первую доску укладывают гребнем к стене и прибивают к каждому лагу гвоздями. Гвозди забивают в основании нижней щечки паза под углом около 45°. Шляпку утапливают в древесину при помощи добойника. Доски, разрезаемые по длине, в обязательном порядке соединяют в шпунт (уже известное читателю соединение с гребнем, входящим в паз). Между собой доски также сошпунт (соединение с гребнем, входящим в паз). Между собой доски также соединяют в шпунт и уплотняют при помощи скоб и клиньев. Если этих требований не выполнять, пол получится зыбким. Вообще, при укладке паркетных досок следует систематически проверять, не прогибаются ли под ногами законченные участки. Несколько слов об укладке лаг по бетонному основанию. На бетон под лаги обязательно подкладывают пергамин, рубероид или другой гидроизоляционный материал. Затем на рубероид укладывают лаги. Если между бетонным основанием и лагами образовались зазоры, их выравнивают, забивая клинья. Чтобы клинья не смещались, их прибивают к лагам.

Пространство между лагами заполняют чистым сухим песком крупных фракций. После уплотнения песка досыпают еще некоторое его количество, так, чтобы песок приходился в уровень с лицевой поверхностью лаг, но не возвышался над нею. Сверху песок лучше прикрыть бумагой, чтобы он не попадал на лицевую поверхность лаг, нарушая баланс доски на опоре.

Двери на шпонках

Дверь на шпонках — один из простейших вариантов двери. Для ее изготовления следует приготовить тщательно остроганные доски толщиной 40-50 мм. По длине и ширине оставляют припуски соответственно 40-50 и 4-5 мм. Здесь главное — добиться плотного прилегания торцов досок между собой, чтобы будущая дверь не имела щелей. Сторона, к которой будет крепиться шпонка, также должна быть выстрогана без изъянов. Подготовленные доски укладывают в ряд, сжимают в щит и рисками намечают положение пазов под шпонки. Паз должен иметь трапециевидную форму с шириной нижнего основания 50 мм, верхнего 35 мм и глубиной на 1/3 толщины досок. Следующая задача — выполнение паза — идет в два приема: сначала паз пропиливают на требуемую глубину под углом 45° при помощи пилы-наградки, а затем древесину между пропилами выбирают стамеской. Хорошо, если ваш инструмент позволяет пропилить паз по всей ширине двери в один прием. Сделать это можно и двуручной пилой, предварительно прибив по крайним торцам двери бруски, выстроганные под углом 45°, которые послужат направляющими хода пилы. Если же нет возможности выполнить пропил сразу по всей ширине, делайте это на 2-3 (насколько позволяет длина полотна) сложенных вместе досках. Выборку древесины стамеской важно провести так, чтобы дно паза было ровным, без выступов или углублений. Упрощает эту операцию применение специального инструмента — грунтубеля, снабженного ножом крючковатой формы. Для выборки древесины грунтубель следует прижать к сжатому щиту с выполненными пропилами и срезать древесину на глубину паза. Когда пазы готовы, приступают к изготовлению шпонок. Для шпонок выбирают бруски высотой, равной толщине использованных в изготовлении двери досок и длиной, равной ширине двери с припуском 100 мм. Кромки шпонок сострагивают под углом 45°. Затем шпонку вставляют в паз и пригоняют легкими ударами молотка. Если при этом наблюдается вспучивание какой-либо из досок, следует вынуть шпонку и подровнять дно паза в этой части пристрожкой. Когда все детали подогнаны, шпонку вставляют окончательно и с силой вбивают, плотно сжимая дверное полотно. Лицевую сторону двери выравнивают строганием под линейку, концы шпонок срезают на ус. Состругивать выступающую часть шпонки заподлицо с поверхностью двери не следует, так как утончаясь шпонка теряет прочность.

При использовании этой статьи обязательно используйте прямую ссылку на сайт rucountry.ru



Материалы по теме

Арендаторы офисов С класса предпочитают мелкую «нарезку»
Эксперты «ПРОФИС Недвижимость», одной из крупнейших в России федеральных управляющих компаний в сфере коммерческой недвижимости проанализировали спрос на офисы класса С в Москве и выделили топ наиболее востребованных лотов.
Девелопер «ФАКТ» поднимет цены на участки
По сообщению пресс-службы застройщика, компания поднимет цены на земельные участки во всех своих коттеджных посёлках с 1 мая.
Земельная реформа в России с 1 марта 2015 года
В России будет проведена крупнейшая земельная реформа: с 1 марта 2015 года начнёт действовать новый порядок предоставления земельных участков гражданам и юрлицам и передачи государственной земли в муниципальную собственность. Теперь приобрести землю можно будет по цене многократно ниже рыночной. Кроме того, впервые установлен перечень случаев, когда власти вправе отказать в продаже земли.
Правильное оформление земли и самостроя в собственность
Самострой – это стройка каких-либо помещений без получения нужных документов и разрешения. Правильная последовательность действий при стройке жилых и нежилых объектов выглядит так: сначала нужно получить разрешение на строительство в архитектурной службе, потом разработать проект с помощью организации, которая занимается этим и заключить договор на проведение строительных работ.
Апартаменты - загадочный формат недвижимости
Не так давно в нашей стране появился новый формат недвижимости под названием «апартаменты». Большинство жителей нашей страны считают, что это жилье для богатых. И совершенно не известно как они выглядят, что из себя представляют и сколько стоят. На самом деле апартаменты сейчас можно купить даже дешевле квартиры с похожими параметрами. Давайте подробнее рассмотрим этот вид недвижимости.
Жильё за рубежом. Что купить за 10 млн. рублей
Недвижимость за рубежом по-прежнему привлекает россиян, несмотря на ситуацию в мире. Согласно статистике, 10 миллионов рублей – это та сумма, которую готовы потратить жители нашей страны на жилье в других странах. Давайте рассмотрим, где и что можно приобрести за эту сумму.
Худшие города России для инвестиции в недвижимость в 2014 году
Инвестирование в недвижимость в наше время является самым распространенным способом вложить денежные средства. Он считается самым надежным, по сравнению с покупкой валюты, золота и акций, которые более подвержены риску обесценивания. Давай те взглянем на то куда вкладывать было в этом году наиболее невыгодно.
Долевое строительство. Что это такое? Риски долевого строительства
Желание иметь свое собственное жилье по заманчивой цене не покажется особенно оригинальным ни кому из нас. Рассмотрим вариант с долевым строительством.
Какие риски вас поджидают при участии в долевом строительстве
Покупка квартиры в современных условиях - достаточно проблемное мероприятие. Россияне всячески стараются снизить стоимость жилья, либо оформляют ипотечные договоры с банками. В данной статье мы поговорим о таком варианте приобретения квартиры, как участие в долевом строительстве.
Постройка или покупка загородной недвижимости
Что же на самом деле выгоднее купить? Земельный участок уже с построенным домом (подрядом) или только купить земельный участок, а на нём построить самому дом.
Инвестируем в жилую недвижимость. С ремонтом или без
Инвестирование в недвижимость на данный момент является одним из самых популярных и надежных вложений денег в мире. Исключения составляют страны с повышенной вероятностью стихийных бедствий и войн. Жилье постоянно растет в цене, что еще больше привлекает инвесторов.
Загородное жилье в кредит: плюсы и минусы
Стоит ли брать ипотечный кредит на загородное жилье? Все за и против.

Опрос

Как Вы относитесь к инвестициям в зарубежную недвижимость

Отправить мой голос